Partir en voyage au Pérou ne s’improvise pas, l’itinéraire se prépare longuement à l’avance pour optimiser ensuite chaque jour passé sur place…
Un voyage au Pérou s’avère coûteux, de par son éloignement de notre vieille Europe mais aussi du fait de la superficie du pays et de la répartition géographique des sites à visiter. Alors imaginez avec quel soin j’ai préparé mon voyage de 3 semaines au Pérou ?…
La plupart des voyageurs qui se rendent au Pérou savent que ce sera un voyage unique, ils n’iront qu’une fois dans leur vie. Pour ma part je procède toujours comme si cette première découverte devait être la seule, même si l’expérience m’a fait revenir parfois à plusieurs reprises sur le même sol.
Je n’ai pas l’intention de vous assommer de conseils à n’en plus finir, mais plutôt de vous raconter de quelle façon j’ai préparé ce voyage au Pérou en ajoutant quelques recommandations. Le reste vous le déterminerez vous-mêmes, en fonction de vos envies, de votre budget, et de la période à laquelle vous partirez.
Par ailleurs si vous ne souhaitez pas lire la totalité de cet article vous pouvez aussi cliquer ci-dessous directement sur le chapitre qui vous intéresse plus particulièrement.
Avant tout départ en voyage il faut donc procéder à quelques repérages afin d’établir une liste de vos centres d’intérêt dans le pays sélectionné.
Je procède ainsi depuis mes tout premiers voyages, avant même l’arrivée d’Internet en France. Les offices de tourisme implantés à Paris étaient alors nos meilleures sources d’information, et j’écrivais à ceux qui n’avaient pas de représentation sur la capitale française. C’est la raison pour laquelle j’ai conservé une forme de reconnaissance à l’égard des offices de tourisme.
Internet a grandement facilité et réduit le nombre de ces démarches. À nous d’en profiter !
À moins d’être historien ou féru d’archéologie on ne vient qu’une fois dans sa vie au Machu Picchu…
1 – Préparer son voyage au Pérou
Déterminer vos objectifs de voyage
Comme pour tout autre périple quand vous envisagez un voyage au Pérou il vous faut :
– déterminer vos objectifs : que voulez-vous faire et voir sur place ?
– décider alors de la durée de votre voyage (combien de jours),
– calculer votre budget (en ajoutant un pourcentage pour les impondérables),
– et vous lancer dans la préparation de votre voyage au Pérou (itinéraire, chronologie des visites, réservation à l’avance de certaines prestations).
Ce n’était pas ma première fois en Amérique du Sud : je me suis déjà rendue en Guyane (rives du fleuve Oyapoque), et au Brésil (archipel de Fernando de Noronha, Salvador de Bahia, Paraty au Sud de Rio, et la région du Mato Grosso do Sul). J’avais adoré découvrir ces contrées dépaysantes, j’avais donc de grandes attentes en préparant ce voyage au Pérou.
J’ai donc opté pour trois objectifs, dans cet ordre chronologique :
– faire une croisière sur l’Amazone,
– errer entre les pierres sacrées du Machu Picchu et découvrir les sites de la Vallée Sacrée,
– admirer les vastes paysages des Andes (et si possible le lac Titicaca).
Il me restait à déterminer si je souhaitais partir de façon autonome (en toute liberté) ou si j’opterais pour le soutien logistique d’une agence de voyages sur place.
Hôtel Palacio Nazarenas (Belmond), ancien monastère situé au coeur historique de Cuzco.
Partir en autonomie ou avec le soutien d’une agence de voyages au Pérou ?
Il y a des voyages que vous pouvez préparer seul.e, que vous pouvez entreprendre seul.e. D’autres destinations demandent l’intervention d’une agence spécialisée (pour diverses raisons, souvent logistiques et parfois pour des raisons de sécurité).
Vous pouvez partir seul.e au Pérou, tout préparer depuis votre ordinateur en vous appuyant par exemple sur une feuille Excel pour une bonne organisation.
Cependant pour une destination exceptionnelle et pour un voyage de 3 semaines au Pérou je voulais profiter sur place de diverses prestations : guide local pour des sites qui nécessitent des explications, chauffeur et voiture privée pour des trajets que je souhaitais souples (heure de départ, m’arrêter quand je le souhaite pour prendre les photos au moment où je le souhaite, ne pas me préoccuper de parking en ville,…), entrées à réserver pour certains sites (Machu Picchu, Titicaca,…), réservation de certains trajets en train, etc…
J’ai donc choisi de partir au Pérou en m’appuyant sur les ressources d’une agence de voyages avec une représentation sérieuse locale. Des amis m’ont recommandé une agence, j’en ai sélectionné deux autres sur Internet. J’ai longuement exposé par e-mail le circuit que je souhaitais faire, j’ai détaillé mes desiderata, les conditions de voyage, et le budget.
Un programme m’a été proposé par deux agences différentes et j’ai choisi celle qui m’avait été recommandée. Ce programme a été revu et corrigé plusieurs fois, avec des conseils avisés sur les temps de trajet, sur la durée des visites, sur les heures de meilleure lumière ici ou là, etc…
Je suis donc partie 3 semaines au Pérou avec l’agence Belmond qui m’a offert la meilleure souplesse tout en garantissant la bonne exécution d’un voyage inoubliable.
Lamas sur le site archéologique de Machu Picchu.
2 – Mon itinéraire de 3 semaines au Pérou
Je suis donc partie au Pérou en mai 2022, quelques semaines après la réouverture du pays suite à la pandémie Covid. Je voulais profiter du fait que le pays ne souffrait pas encore du retour des touristes américains et chinois.
Rappelez-vous, j’ai procédé de la même façon pour visiter le Yucatan et la Riviera Maya au Mexique, et pour (re) visiter Rome, Venise et découvrir Florence en Italie.
Le mois de mai semblait la meilleure période de l’année pour chaque zone que je souhaitais découvrir (circulation aisée sur l’Amazone, pas trop de pluie ailleurs, pas de grand froid non plus, et surtout pas le rush touristique de juillet et août).
Je reviendrai en détail prochainement sur chacune des étapes de mon voyage au Pérou. Mais aujourd’hui voici quelques informations pratiques et suggestions, ceci afin de vous permettre d’établir votre propre programme.
Combien de jours pour visiter Lima ?
Après mon arrivée sur le sol péruvien je me suis posée deux jours à Lima, la capitale péruvienne. Ces deux jours permettent d’assumer en douceur la fatigue du long voyage (12 heures de vol direct au départ de Paris sur Air France) mais surtout celle liée au décalage horaire (-7h par rapport à la France en mai).
On visite alors Lima tranquillement, le centre ville historique (autour du palais gouvernemental), et le quartier du Barranco. Les deux peuvent se parcourir à pied, en moins de 2 heures pour le Barranco, compter 4 heures pour le quartier historique du centre ville et ses bâtiments à découvrir (la cathédrale, l’ancien couvent, et si possible un musée).
Il y a davantage à raconter à propos de Lima, et notamment l’opportunité d’y déguster des spécialités culinaires dans quelques-uns des meilleurs restaurants au monde). Je vous reparlerai donc de Lima un peu plus bas.
Plaza Mayor de Lima (connue aussi sous le nom de plaza de Armas), au coeur historique de la capitale.
Combien de jours pour une croisière sur l’Amazone ?
Lorsque l’on évoque les Andes on songe immédiatement à l’altitude, qui peut causer quelques problèmes aux insouciants. J’ai donc choisi de placer la découverte de l’Amazone au début de mon itinéraire au Pérou, ce qui me permettait – après les deux jours passés à Lima – de commencer ce voyage en douceur tout en navigant sur l’un des lieux emblématiques de mon parcours de voyageuse : la mythique Amazone.
La meilleure option pour une croisière sur l’Amazone est de vous rendre (par avion exclusivement) à Iquitos, dans le Nord-Est du pays, dans le bassin amazonien directement irrigué par le fleuve.
En lisant mon prochain article dédié à cette croisière sur l’Amazone vous comprendrez pourquoi il ne faut pas confondre Amazone et Amazonie. Cette compréhension pourrait vous éviter une déconvenue lors du choix de votre porte d’entrée sur l’Amazonie : la discrète Iquitos (ville située en Amazonie péruvienne) vous permet de naviguer sur le fleuve Amazone. Tandis que la très réputée Puerto Maldonado (ville péruvienne accessible par la route au départ de Cuzco) vous fait entrer en Amazonie mais vous serez très loin du fleuve Amazone.
Si je voulais ressentir l’exotisme d’une croisière sur ce fleuve mythique je ne voulais pas passer trop de temps sur l’Amazone. D’autant que ces croisières sont toutes plus ou moins identiques quant à leur programme : navigation sur le fleuve, observation de la faune et de la flore, quelques activités annexes, et retour vers Iquitos.
On vous propose des croisières de trois, quatre ou sept nuits sur le fleuve, sur un rythme plus ou moins soutenu et plus ou moins loin sur le fleuve et ses affluents (tout dépend aussi de la saison et donc du débit du fleuve qui permet la navigation ou non).
J’ai donc choisi une croisière de 3 nuits sur l’Amazone, avec la compagnie Aqua Expéditions, sur le bateau Aqua Nera.
J’ai navigué sur le fleuve aux teintes changeantes, sous des ciels fluctuants, en découvrant une faune rare et en croisant quelques Indiens d’Amazonie (des populations protégées mais habituées aux visites).
Je vous reparlerai de cette croisière sur l’Amazone très bientôt.
De belles lumières sur le fleuve Amazone au coucher du soleil.
Combien de jours pour visiter Cuzco ?
Les liaisons aériennes n’étant pas multiples au Pérou je suis revenue directement à Lima après ma croisière sur l’Amazone. J’y ai passé une nuit, au même hôtel que lors de mes premiers jours dans la capitale.
Choisir le même hôtel est surtout stratégique : sur l’Amazone les croisiéristes vous demandent de limiter le poids et surtout l’encombrement des bagages. J’avais donc laissé ma valise à l’hôtel de Lima, sachant que j’y reviendrais au moins pour une nuit en fin de croisière avant de partir vers Cuzco.
Au départ de Lima j’ai rejoint la ville de Cuzco par avion : un vol direct d’une durée de 1h20, assuré par deux ou trois compagnies locales. J’ai choisi la compagnie chilienne Latam (qui assure aussi des vols intérieurs au Pérou) pour limiter les problèmes d’acheminement des bagages qui – d’après mes lectures sur Internet – semblent plus fréquents sur les deux autres compagnies.
Un détail : Cuzco s’orthographie avec un Z pour les Français qui en parlent, mais les Péruviens la nomment Cusco. Ceci étant dit la prononciation sur place ajoute à la perplexité puisque l’on entend aisément « Cuzsco« … Ayant bavardé aussi bien en anglais qu’en espagnol au Pérou je me suis habituée au Cusco, je vais donc sur mes articles relatifs à ce voyage au Pérou utiliser indifféremment les deux orthographes qui me sont familières.
Cuzco est le berceau de la civilisation Inca. La ville nécessite une petite journée de visite, au minimum, et si possible avec un guide (et sa voiture) qui vous emmènera aussi aux abords immédiats visiter deux ou trois sites complémentaires liés à l’histoire des Incas (notamment le site de Sacsayhuamán).
Je reviendrai en détail sur ce programme de visite de Cuzco et de ses environs immédiats.
Au centre de la ville historique de Cuzco, à voir de jour comme en soirée pour son animation.
Combien de jours pour visiter la Vallée Sacrée ?
Une fois à Cuzco ajoutez aussi deux journées minimum pour découvrir la Vallée Sacrée (Valle Sagrado, en espagnol péruvien) : vous voudrez visiter le village ancien de Chinchero, les salines en altitude de Maras, le site archéologique de Moray, celui de Pisaq (et sa vue extraordinaire sur la vallée), etc…
Si vous voulez prendre le temps de profiter de chaque site, prendre toutes les photos indispensables, et vous arrêter régulièrement pour d’autres points de vue uniques sur cette Vallée Sacrée des Incas et sur les sommets andins qui la cernent je vous recommande de prévoir trois ou quatre jours.
D’autant qu’à Cuzco vous serez à 2800m d’altitude, et vous le sentirez sauf si vous êtes Savoyard.e ou habitué.e des sommets. On ne cavale pas au Pérou comme on le fait sur une plage tropicale.
D’abord une précision : oui vous pouvez louer une voiture à Cuzco et visiter par vous-même tous ces lieux archéologiques en toute autonomie. Si vous êtes curieux vous aurez aussi en main le Lonely Planet pour profiter de toutes les informations qui aident à mieux comprendre l’histoire du Pérou et la vie des Incas.
Mais retenez que pour parcourir la route entre Cuzco et la ville d’Ollantaytambo (point de départ du train PeruRail vers le site du Machu Picchu) il n’y a que 90km. Certes, mais cela signifie 1h30 de trajet en voiture, grosso modo, sans aucun arrêt. Je l’ai parcouru à trois reprises, croyez-moi.
On ne conduit pas sur les routes andines (avec l’altitude et les virages en lacets) comme on conduit sur une nationale en France (je ne parle même pas d’autoroute).
D’autre part entrer et sortir de Cuzco relève un peu du défi : très peu de panneaux indicateurs, des ruelles qu’il vaut mieux connaître, des raccourcis mystérieux,… et un trafic routier important aux heures de pointe.
Si le budget vous le permet je vous recommande donc de réserver (avant votre départ) un guide avec voiture (et éventuellement chauffeur) pour découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée des Incas pendant 4 ou 5 jours.
Vous y gagnerez en temps, en fatigue (pas de conduite avec ses aléas en territoire étranger et la difficulté pour se garer notamment à Cuzco), et en explications : le guide local saura vous menez là où vous ne seriez pas allé.e en fonction de vos intérêts particuliers, et de votre forme physique de chaque jour.
Vous trouverez sur Internet des guides péruviens qui parlent anglais et même français, ils (ou elles) sont compétents et charmants.
La question se pose alors : faut-il se rendre au Machu Picchu dès votre arrivée à Cuzco ou visiter d’abord la Vallée Sacrée avant d’aborder le site emblématique du Pérou ?
Pour mieux profiter du Machu Picchu et de son environnement majestueux habituez-vous d’abord à l’altitude. On ne le répètera pas assez : évoluer dans la zone des 3000m ce n’est pas anodin, vous ressentirez sans doute un peu de fatigue et de l’essoufflement.
Et puis grâce à la visite de la Vallée Sacrée emmagasinez d’abord un maximum de connaissances et d’informations sur l’histoire des Incas : visitez la Vallée Sacrée, puis le Machu Picchu, et terminez par une journée plus calme à Cuzco.
Ou bien une journée à Cuzco, deux ou trois jours dans la Vallée Sacrée (réservez un hôtel dans la Vallée pour éviter les retours vers Cuzco), et puis le Machu Picchu avant de passer une dernière journée à Cuzco.
Ainsi quand vous arriverez au Machu Picchu vous aurez déjà entendu parler des dieux, de la vie des Incas, de leurs jeux, de leurs moeurs, de leur disparition. Vous aurez une meilleure compréhension du site, et surtout vous pourrez aussi oublier un peu cet apport d’informations importantes pour vous concentrer aussi sur l’émotion qui se dégage de l’environnement du Machu Picchu.
Grimpez jusqu’au sommet des ruines du village de Pisaq (en haut à droite sur cette photo) : ce village date du XVème siècle, 2 975m d’altitude.
Comment aller au Machu Picchu depuis Cuzco ?
D’abord il vous faudra réserver votre voyage en train vers le Machu Picchu (depuis Cuzco, ou depuis Ollantaytambo).
Trois options se présentent à vous : le PeruRail et le Inca Rail empruntés par la majorité des visiteurs (différentes classes), et le train Hiram Bingham pour les amoureux des trains à l’ancienne.
En juillet 1911 l’Américain Hiram Bingham (historien et explorateur) découvre la cité abandonnée du Machu Picchu en cherchant l’or des Incas. La société hôtelière de voyages de luxe Belmond exploite aussi le train baptisé Hiram Bingham qui voyage sur les rails nationaux de PeruRail. Elle possède également le train Belmond Andean Explorer dont je parlerai plus bas.
Ces trois compagnies ferroviaires assurent donc le même trajet entre Cuzco ou Ollantaytambo et Aguas Calientes (située au bas du site Machu Picchu) sur le même parcours, mais dans des conditions différentes (avec parfois des arrêts à des stations différentes).
À vous de choisir le train qui convient le mieux à vos envies, à votre budget, et au temps que vous souhaitez passer à bord. Pour différentes raisons j’ai opté pour le train de charme Hiram Bingham (article à venir).
Le site du Machu Picchu souffre d’une trop grande fréquentation (avant Covid). Son accès est donc limité à 5000 visiteurs par jour (ce qui me semble déjà énorme !).
Si vous choisissez de partir avec une agence de voyages (pour tout ou partie de vos 3 semaines au Pérou) celle-ci fera toutes ces démarches à votre place et vous n’aurez pas à vous en soucier, autre que de préciser quand et combien de temps vous souhaitez passer sur place.
Quai du train Hiram Bingham, en station de Poroy (à 20mn du centre ville de Cuzco).
Combien de jours pour visiter le Machu Picchu ?
Je n’avais pas l’intention d’entrer sur le site de Machu Picchu en parcourant le Inca Trail qui vous y amène en 4 jours 3 nuits.
D’après les informations recueillies sur place ce parcours n’est plus aussi aventureux que dans le passé, suite aux nombreux accidents qui ont assombri sa renommée. De nos jours les visiteurs doivent réserver leur trek longtemps à l’avance, et le parcours se fait en petits groupes encadrés par des porteurs, des guides, etc… Réglementé.
À moins d’être historien ou féru d’archéologie on ne vient qu’une fois dans sa vie au Machu Picchu. J’avais donc envisagé une journée entière sur le site.
On a su me recommander de faire autrement : en fonction de l’heure d’arrivée de votre train et des heures d’ouverture du site (fermé à 18h en mai) je vous recommande donc de diviser votre découverte en deux demi-journées. C’est moins fatigant, et plus satisfaisant puisque vous aurez l’impression d’y avoir passé deux jours entiers. Vous profiterez mieux sur place.
Notez que votre billet d’entrée vous indique une heure précise d’entrée. Pas question de vous présenter à l’heure qui vous convient. Il faudra donc aussi tenir compte de la localisation de votre hôtel et ainsi éventuellement du temps de trajet entre votre hôtel et l’entrée du Machu Picchu. Pour tous ceux qui passent la nuit dans le bourg d’Aguas Calientes il faut aussi ajouter le temps de file d’attente – surtout en haute saison – avant de grimper dans le bus qui vous mènera jusqu’à l’entrée du site + les 15mn de trajet en bus.
Pour gagner du temps et être plus efficace j’ai choisi de passer la nuit dans le seul hôtel situé devant l’entrée du Machu Picchu.
J’ai donc visité le site du Machu Picchu par le chemin du haut dans l’après-midi de mon arrivée, puis le lendemain matin pour la partie basse.
En divisant ma visite du Machu Picchu en deux demi journées j’ai aussi optimisé mes chances de pouvoir admirer le site sans pluie ni brouillard, fréquents. J’ai eu la chance de profiter d’un temps splendide et du meilleur ensoleillement sur les deux demi journées.
Site archéologique du Machu Picchu, en arrivant par le haut.
Admirer les hauts sommets des Andes entre Cuzco et Arequipa
Après la croisière sur l’Amazone et la visite du Machu Picchu je souhaitais parcourir les sommets andins. Si cette démarche peut vous sembler superflue vous ne le regretterez pas lorsque vous admirerez de somptueux paysages dès la Vallée Sacrée et jusqu’à la seconde ville du pays, Arequipa.
J’ai donc emprunté un train PeruRail pour revenir vers Cuzco et y passer la nuit avant d’embarquer le lendemain midi dans un autre train en direction de Puno, ville d’accès au lac Titicaca. Un train qui m’a menée le surlendemain jusqu’au canyon de Colca : le train Andean Explorer, exploité par Belmond.
Pourquoi prendre le train entre Cuzco et Arequipa plutôt que l’avion ?
Pour le charme des trains d’antan, ceux dont on dort à bord.
Pour l’ambiance aussi, pour l’atmosphère, pour le plaisir de partager avec d’autres voyageurs ces paysages uniques au monde.
Mais surtout pour avoir cette opportunité de pouvoir admirer tous ces paysages somptueux au fil des heures sur les plus hauts plateaux des Andes. Et notamment un stop à 4800m qui est pour le coup et pour reprendre une expression devenue (trop) à la mode ces derniers temps : à couper le souffle ! Littéralement…
Le train Andean Explorer vous transporte entre Cuzco et Arequipa incluant deux nuits à bord (et une halte de près d’une journée sur les rives du lac Titicaca).
Pour ceux qui – comme moi – ont réservé une ou deux nuit.s dans un hôtel Belmond situé dans le canyon de Colca le train s’arrête aussi sur le trajet entre Puno et Arequipa pour vous permettre de débarquer et de visiter ensuite cette vallée et d’admirer les condors.
Et je voulais voir ces condors !
Quelques sommets des Andes, photographiés depuis la Vallée Sacrée.
Combien de temps faut-il prévoir sur le lac Titicaca ?
Tout dépend de vos objectifs personnels bien sûr, néanmoins il faut comprendre que le lac est l’une des zones touristiques les plus fréquentées du pays mais que le gouvernement protège aussi sa population locale. Vous ne vous déplacerez pas sur le lac aussi librement que vous le souhaiteriez : il faut se joindre à des bateaux qui effectuent des circuits bien huilés, pour vous déposer devant la petite coopérative sur joncs à quelques minutes de l’embarcadère, etc…
J’avais prévu cette escale, et je souhaitais autre chose que de me joindre à un groupe qui observe depuis son embarcation les habitants du lac qui expliquent comment les joncs sont assemblés pour permettre l’installation des huttes et la vie sur le lac Titicaca.
J’ai donc réservé à l’avance (avant mon départ d’Europe) un trajet en bateau (privé) pour me rendre sur l’île de Taquile, située à 30mn au moins de la zone d’embarcadère de Puno.
Mai est encore en basse saison, peu de touristes sur le lac (après pandémie Covid je le rappelle). J’ai donc eu la chance même si je ne l’avais pas demandé que « mon » bateau s’arrête au village (trop) bien connu d’Uros pour me permettre de vivre les mêmes prestations classiques que découvrent tous les touristes, voire un peu plus puisque j’ai posé le pied sur ce village flottant pendant une bonne heure.
Ensuite, après avoir bavardé un peu avec l’une de ces femmes du lac Titicaca, j’ai rembarqué à bord de ma petite navette qui m’a conduite jusqu’à l’île de Taquile (où j’ai croisé un groupe de touristes italiens qui appréciaient joyeusement leur découverte).
Pour une visite rapide du lac Titicaca (le petit village d’Uros donc) comptez moins d’une matinée. Pour vous rendre en plus sur l’île de Taquile et en faire le tour à pied, en ajoutant un déjeuner sur place chez l’habitant, comptez moins d’une petite journée.
Après avoir été ramenée jusqu’au train Andean Explorer j’ai juste eu le temps de grimper à bord avant que le train ne redémarre en direction du canyon de Colca, et d’Arequipa.
Embarcation sur le lac Titicaca, ce moyen de transport est surtout emprunté par les touristes de nos jours.
Faut-il visiter le canyon de Colca ?
Visiter le canyon de Colca est une option que l’on peut laisser de côté si l’on manque de temps sur un itinéraire serré. Cependant je ne regrette en aucun cas d’avoir choisi de découvrir cette région moins fréquentée.
On y rencontre la population (parler espagnol est un gros atout), on y comprend la vie à la fois rude et paisible des Péruviens agriculteurs, on y mange authentique.
On y découvre aussi d’autres sites archéologiques moins réputés, des villages discrets qui portent leur histoire sur les flancs des églises.
Et on y admire donc le plus grand rapace du monde : le condor.
Parcourir la lande de bon matin tout en attendant le vol des premiers condors est une expérience différente au sein de 3 semaines de voyage au Pérou. Entendre les ailes des condors siffler en passant au-dessus de votre tête est un son que vous n’oublierez plus.
Après deux nuits dans le canyon de Colca c’est en voiture que j’ai rejoint Arequipa, la seconde ville du pays,
Ce trajet (de quelques heures) est magnifique, entre lagunes, vallées profondes et hauts sommets andins, volcans fumants et troupeaux de lama. Voir la photo en tête de cet article.
Vous ferez un stop à 5000m d’altitude pour prendre quelques photos d’un horizon bosselé par les sommets des volcans (endormis ou non). Inoubliable.
Entendre le sifflement des ailes du condor qui se laisse porter par les courants chauds au-dessus du vertigineux canyon de Colca…
Visiter le coeur historique d’Arequipa
Arequipa est une ville attachante, il faut dormir si possible dans le centre ville afin de visiter à pied son coeur historique et surtout l’ancien couvent Santa Catalina (prévoyez au minimum deux heures pleines pour la visite du couvent).
Il y a aussi quelques sites à visiter aux alentours, mais j’admets avoir fait l’impasse pour me concentrer sur l’atmosphère du centre d’Arequipa et sur le charme de mon hôtel qui fut lui aussi un ancien couvent.
Au terme de près de trois semaines de voyage au Pérou vous aurez envie de lâcher prise pour quelques heures, de simplement profiter de la chance que vous avez de vous trouver dans ce pays extraordinaire qu’est le Pérou.
Vous mangerez la cuisine de la région, élaborée grâce aux produits régionaux (la côte Atlantique n’est pas loin). Et vous vous promènerez en soirée dans les ruelles animées, sur les petites places qui laissent apercevoir la silhouette des volcans qui menacent la ville. Notamment celle du Misti (5825m) et celle du Chachani (6075m).
Couvent Santa Catalina, au coeur d’Arequipa : fondé en 1579 par une noble veuve il couvre 2 hectares.
Tester la cuisine du Pérou à Lima
J’ai passé deux nuits à Arequipa, puis j’ai repris l’avion pour rejoindre Lima.
La cuisine péruvienne est riche et variée, agricole mais raffinée. Il faudrait y consacrer davantage de temps mais après 3 semaines il me semblait utile de synthétiser mes connaissances et mon apprentissage de ces nouvelles saveurs.
Avant mon retour vers l’Europe je voulais clore ce voyage de 3 semaines au Pérou en consacrant une journée à la gastronomie péruvienne : après avoir goûté à de nombreuses spécialités au fur et à mesure de ce voyage je tenais à visiter un marché local (en ville) et à prendre une leçon de cuisine avec un chef.
Je voulais aussi dîner dans l’un des meilleurs restaurants au monde, avec une femme aux commandes…
Un ceviche, plat emblématique du Pérou : du poisson ultra-frais, du jus de citron, des oignons, de la patate douce (seulement ce jour-là), et du maïs blanc et toasté.
3 – Conclusion sur la préparation de mon voyage de 3 semaines au Pérou
Une bonne préparation pour ce voyage au Pérou est un impératif auquel il ne faut pas se soustraire. La destination est si riche culturellement mais aussi du point de vue des paysages et de la vie locale que 3 semaines au Pérou vous sembleront à la fois denses et trop courtes.
Pour résumer, et pour vous aider à y voir plus clair, voici mes conclusions (temporaires, je suis tout juste en train de digérer ce voyage effectué l’année dernière !) :
– Trois semaines au Pérou est une durée suffisante pour une première approche globale. J’aurais pu rester davantage pour pousser jusqu’aux lignes de Nazca par exemple. Néanmoins les avis de voyageurs n’ayant pu faire le survol au dernier moment pour des raisons de météo et ceux qui ont souffert sérieusement de fortes turbulences pendant ce vol ont eu raison de mes réticences et des 3 jours que j’aurais du ajouter à mon itinéraire (au départ de Lima). J’aurais pu aussi ajouter la découverte des régions situées au-dessus de Lima le long de la côte Atlantique, des régions en cours de développement touristique.
– J’ai découvert un pays extraordinaire, avec une population attachante et accueillante, respectueuse du visiteur et désireuse de vous en apprendre davantage (ce qui n’est pas le cas de tous les pays à forte fréquentation touristique).
– J’ai découvert une gastronomie (très réputée) que je connaissais très peu et j’en suis enchantée. Une cuisine simple mais savoureuse, conçue avec des produits locaux souvent exotiques (que nous connaissons peu ou mal) et cultivés le plus souvent de façon saine pour ne pas dire bio.
– Cette fois, et pour la seconde fois de ma vie seulement (en dehors de deux voyages sponsorisés pour mon ancien blog Un Monde Ailleurs), je suis partie en voyage avec le soutien d’une agence de voyage pour me garantir un voyage d’exception sans aucun souci d’organisation et de logistique une fois sur place.
Bien sûr c’est un coût supplémentaire mais je ne le regrette absolument pas. Au contraire, pour une destination comme le Pérou où vous vous rendrez sans doute qu’une seule fois je le recommande vivement.
Je suis rentrée en Europe convaincue qu’il s’agit sans doute de l’un des plus beaux voyages de toute ma vie (plus de 80 destinations sur mon passeport), et avec l’envie d’en apprendre encore davantage.
Pendant un an j’ai eu du mal à écrire à propos du Pérou, tant j’y ai accumulé d’informations, de nouvelles connaissances mais aussi de ressentis divers au gré des différentes régions visitées et au contact des guides locaux qui ont su transmettre leur amour de leur pays et de son histoire.
Je songe tout particulièrement à Adriana, ma guide pendant plusieurs jours à Cuzco et dans la région de Cuzco (incluant le Machu Picchu). Une femme extraordinaire, dotée d’une grande chaleur humaine et qui avait à coeur de transmettre son attachement à sa région et à ses racines Incas tout autant que ses connaissances. Elle est suffisamment exceptionnelle pour que je ressente le besoin de la nommer ici, pour la remercier.
Je rédige depuis quelques semaines une série de récits sur ce voyage au Pérou, des récits qui mêlent informations pratiques et ressentis sur place. Abonnez-vous pour ne pas les manquer !
Je lierai chacun de ces articles à celui qui détaillera le programme jour après jour de mes trois semaines au Pérou. Il vous sera ainsi plus facile de cliquer directement sur l’article détaillant le programme qui vous intéresse plus particulièrement.
Cet article sur la préparation de mon voyage au Pérou est d’une longueur rare (et pourtant vous savez que j’écris long !). Cependant il me semblait utile de vous indiquer quelques informations pratiques pour vous permettre à votre tour de commencer à préparer ce qui sera – je n’en doute pas – l’un de vos plus beaux voyages.
Envie d’en apprendre davantage sur mon voyage au Pérou ? Voici quelques pistes à explorer :
Je recommande vivement l’agence Belmond Tours pour l’organisation de votre voyage sur mesure au Pérou et notamment son agence à Cuzco.
Ce voyage au Pérou n’a pas été sponsorisé : les recommandations que je rédige depuis 2004 (hôtel, restaurants, prestataires) sont spontanées et sincères (vous le découvrirez en lisant). Même en voyage sponsorisé j’ai toujours appliqué ma règle d’auteure sur ce blog : j’aime, j’en parle. Je n’aime pas, je n’en parle pas. Mes sponsors le savent et l’acceptent en toute bonne foi. Si vous souhaitez davantage de détails sur ces prestataires n’hésitez pas à poser votre question dans l’espace Commentaires au bas de cette page. Les tarifs étant vite obsolètes je vous invite à cliquer sur les liens placés dans les articles pour accéder aux sites web afférents, vous y trouverez sans doute aussi des offres spéciales et ponctuelles.
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Blogueuse voyage depuis 2004, auteure, photographe, éditrice du magazine Repérages Voyages (en ligne, gratuit). Française, j’ai exploré 82 pays au fil des ans et vécu en différents endroits de notre belle planète (La Réunion, île Maurice, Suisse, Indonésie, Espagne). Très attachée au ton « journal de bord » plutôt qu’à une liste d’infos pratiques. Mon objectif ? Partager mes expériences de voyages avec ceux qui n’ont pas la possibilité de partir aussi souvent.
Partir en voyage au Pérou ne s’improvise pas, l’itinéraire se prépare longuement à l’avance pour optimiser ensuite chaque jour passé sur place…
Un voyage au Pérou s’avère coûteux, de par son éloignement de notre vieille Europe mais aussi du fait de la superficie du pays et de la répartition géographique des sites à visiter. Alors imaginez avec quel soin j’ai préparé mon voyage de 3 semaines au Pérou ?…
La plupart des voyageurs qui se rendent au Pérou savent que ce sera un voyage unique, ils n’iront qu’une fois dans leur vie. Pour ma part je procède toujours comme si cette première découverte devait être la seule, même si l’expérience m’a fait revenir parfois à plusieurs reprises sur le même sol.
Je n’ai pas l’intention de vous assommer de conseils à n’en plus finir, mais plutôt de vous raconter de quelle façon j’ai préparé ce voyage au Pérou en ajoutant quelques recommandations. Le reste vous le déterminerez vous-mêmes, en fonction de vos envies, de votre budget, et de la période à laquelle vous partirez.
Par ailleurs si vous ne souhaitez pas lire la totalité de cet article vous pouvez aussi cliquer ci-dessous directement sur le chapitre qui vous intéresse plus particulièrement.
Au sommaire :
1 – Préparer son voyage au Pérou :
Déterminer vos objectifs de voyage
Partir en autonomie ou avec le soutien d’une agence de voyages au Pérou
2 – Mon itinéraire de 3 semaines au Pérou
Combien de jours pour visiter Lima ?
Combien de jours pour une croisière sur l’Amazone ?
Combien de jours pour visiter Cuzco ?
Combien de jours pour visiter la Vallée Sacrée ?
Comment aller au Machu Picchu depuis Cuzco ?
Combien de jours pour visiter le Machu Picchu ?
Admirer les hauts sommets des Andes entre Cuzco et Arequipa
Combien de temps faut-il prévoir sur le lac Titicaca ?
Faut-il visiter le canyon de Colca ?
Visiter le coeur historique d’Arequipa
Tester la cuisine du Pérou à Lima
3 – Conclusion sur la préparation de mon voyage au Pérou
Avant tout départ en voyage il faut donc procéder à quelques repérages afin d’établir une liste de vos centres d’intérêt dans le pays sélectionné.
Je procède ainsi depuis mes tout premiers voyages, avant même l’arrivée d’Internet en France. Les offices de tourisme implantés à Paris étaient alors nos meilleures sources d’information, et j’écrivais à ceux qui n’avaient pas de représentation sur la capitale française. C’est la raison pour laquelle j’ai conservé une forme de reconnaissance à l’égard des offices de tourisme.
Internet a grandement facilité et réduit le nombre de ces démarches. À nous d’en profiter !
À moins d’être historien ou féru d’archéologie on ne vient qu’une fois dans sa vie au Machu Picchu…
1 – Préparer son voyage au Pérou
Déterminer vos objectifs de voyage
Comme pour tout autre périple quand vous envisagez un voyage au Pérou il vous faut :
– déterminer vos objectifs : que voulez-vous faire et voir sur place ?
– décider alors de la durée de votre voyage (combien de jours),
– calculer votre budget (en ajoutant un pourcentage pour les impondérables),
– et vous lancer dans la préparation de votre voyage au Pérou (itinéraire, chronologie des visites, réservation à l’avance de certaines prestations).
Ce n’était pas ma première fois en Amérique du Sud : je me suis déjà rendue en Guyane (rives du fleuve Oyapoque), et au Brésil (archipel de Fernando de Noronha, Salvador de Bahia, Paraty au Sud de Rio, et la région du Mato Grosso do Sul). J’avais adoré découvrir ces contrées dépaysantes, j’avais donc de grandes attentes en préparant ce voyage au Pérou.
J’ai donc opté pour trois objectifs, dans cet ordre chronologique :
– faire une croisière sur l’Amazone,
– errer entre les pierres sacrées du Machu Picchu et découvrir les sites de la Vallée Sacrée,
– admirer les vastes paysages des Andes (et si possible le lac Titicaca).
Il me restait à déterminer si je souhaitais partir de façon autonome (en toute liberté) ou si j’opterais pour le soutien logistique d’une agence de voyages sur place.
Hôtel Palacio Nazarenas (Belmond), ancien monastère situé au coeur historique de Cuzco.
Partir en autonomie ou avec le soutien d’une agence de voyages au Pérou ?
Il y a des voyages que vous pouvez préparer seul.e, que vous pouvez entreprendre seul.e. D’autres destinations demandent l’intervention d’une agence spécialisée (pour diverses raisons, souvent logistiques et parfois pour des raisons de sécurité).
Vous pouvez partir seul.e au Pérou, tout préparer depuis votre ordinateur en vous appuyant par exemple sur une feuille Excel pour une bonne organisation.
Cependant pour une destination exceptionnelle et pour un voyage de 3 semaines au Pérou je voulais profiter sur place de diverses prestations : guide local pour des sites qui nécessitent des explications, chauffeur et voiture privée pour des trajets que je souhaitais souples (heure de départ, m’arrêter quand je le souhaite pour prendre les photos au moment où je le souhaite, ne pas me préoccuper de parking en ville,…), entrées à réserver pour certains sites (Machu Picchu, Titicaca,…), réservation de certains trajets en train, etc…
J’ai donc choisi de partir au Pérou en m’appuyant sur les ressources d’une agence de voyages avec une représentation sérieuse locale. Des amis m’ont recommandé une agence, j’en ai sélectionné deux autres sur Internet. J’ai longuement exposé par e-mail le circuit que je souhaitais faire, j’ai détaillé mes desiderata, les conditions de voyage, et le budget.
Un programme m’a été proposé par deux agences différentes et j’ai choisi celle qui m’avait été recommandée. Ce programme a été revu et corrigé plusieurs fois, avec des conseils avisés sur les temps de trajet, sur la durée des visites, sur les heures de meilleure lumière ici ou là, etc…
Je suis donc partie 3 semaines au Pérou avec l’agence Belmond qui m’a offert la meilleure souplesse tout en garantissant la bonne exécution d’un voyage inoubliable.
Lamas sur le site archéologique de Machu Picchu.
2 – Mon itinéraire de 3 semaines au Pérou
Je suis donc partie au Pérou en mai 2022, quelques semaines après la réouverture du pays suite à la pandémie Covid. Je voulais profiter du fait que le pays ne souffrait pas encore du retour des touristes américains et chinois.
Rappelez-vous, j’ai procédé de la même façon pour visiter le Yucatan et la Riviera Maya au Mexique, et pour (re) visiter Rome, Venise et découvrir Florence en Italie.
Le mois de mai semblait la meilleure période de l’année pour chaque zone que je souhaitais découvrir (circulation aisée sur l’Amazone, pas trop de pluie ailleurs, pas de grand froid non plus, et surtout pas le rush touristique de juillet et août).
Je reviendrai en détail prochainement sur chacune des étapes de mon voyage au Pérou. Mais aujourd’hui voici quelques informations pratiques et suggestions, ceci afin de vous permettre d’établir votre propre programme.
Combien de jours pour visiter Lima ?
Après mon arrivée sur le sol péruvien je me suis posée deux jours à Lima, la capitale péruvienne. Ces deux jours permettent d’assumer en douceur la fatigue du long voyage (12 heures de vol direct au départ de Paris sur Air France) mais surtout celle liée au décalage horaire (-7h par rapport à la France en mai).
On visite alors Lima tranquillement, le centre ville historique (autour du palais gouvernemental), et le quartier du Barranco. Les deux peuvent se parcourir à pied, en moins de 2 heures pour le Barranco, compter 4 heures pour le quartier historique du centre ville et ses bâtiments à découvrir (la cathédrale, l’ancien couvent, et si possible un musée).
Il y a davantage à raconter à propos de Lima, et notamment l’opportunité d’y déguster des spécialités culinaires dans quelques-uns des meilleurs restaurants au monde). Je vous reparlerai donc de Lima un peu plus bas.
Plaza Mayor de Lima (connue aussi sous le nom de plaza de Armas), au coeur historique de la capitale.
Combien de jours pour une croisière sur l’Amazone ?
Lorsque l’on évoque les Andes on songe immédiatement à l’altitude, qui peut causer quelques problèmes aux insouciants. J’ai donc choisi de placer la découverte de l’Amazone au début de mon itinéraire au Pérou, ce qui me permettait – après les deux jours passés à Lima – de commencer ce voyage en douceur tout en navigant sur l’un des lieux emblématiques de mon parcours de voyageuse : la mythique Amazone.
La meilleure option pour une croisière sur l’Amazone est de vous rendre (par avion exclusivement) à Iquitos, dans le Nord-Est du pays, dans le bassin amazonien directement irrigué par le fleuve.
En lisant mon prochain article dédié à cette croisière sur l’Amazone vous comprendrez pourquoi il ne faut pas confondre Amazone et Amazonie. Cette compréhension pourrait vous éviter une déconvenue lors du choix de votre porte d’entrée sur l’Amazonie : la discrète Iquitos (ville située en Amazonie péruvienne) vous permet de naviguer sur le fleuve Amazone. Tandis que la très réputée Puerto Maldonado (ville péruvienne accessible par la route au départ de Cuzco) vous fait entrer en Amazonie mais vous serez très loin du fleuve Amazone.
Si je voulais ressentir l’exotisme d’une croisière sur ce fleuve mythique je ne voulais pas passer trop de temps sur l’Amazone. D’autant que ces croisières sont toutes plus ou moins identiques quant à leur programme : navigation sur le fleuve, observation de la faune et de la flore, quelques activités annexes, et retour vers Iquitos.
On vous propose des croisières de trois, quatre ou sept nuits sur le fleuve, sur un rythme plus ou moins soutenu et plus ou moins loin sur le fleuve et ses affluents (tout dépend aussi de la saison et donc du débit du fleuve qui permet la navigation ou non).
J’ai donc choisi une croisière de 3 nuits sur l’Amazone, avec la compagnie Aqua Expéditions, sur le bateau Aqua Nera.
J’ai navigué sur le fleuve aux teintes changeantes, sous des ciels fluctuants, en découvrant une faune rare et en croisant quelques Indiens d’Amazonie (des populations protégées mais habituées aux visites).
Je vous reparlerai de cette croisière sur l’Amazone très bientôt.
De belles lumières sur le fleuve Amazone au coucher du soleil.
Combien de jours pour visiter Cuzco ?
Les liaisons aériennes n’étant pas multiples au Pérou je suis revenue directement à Lima après ma croisière sur l’Amazone. J’y ai passé une nuit, au même hôtel que lors de mes premiers jours dans la capitale.
Choisir le même hôtel est surtout stratégique : sur l’Amazone les croisiéristes vous demandent de limiter le poids et surtout l’encombrement des bagages. J’avais donc laissé ma valise à l’hôtel de Lima, sachant que j’y reviendrais au moins pour une nuit en fin de croisière avant de partir vers Cuzco.
Au départ de Lima j’ai rejoint la ville de Cuzco par avion : un vol direct d’une durée de 1h20, assuré par deux ou trois compagnies locales. J’ai choisi la compagnie chilienne Latam (qui assure aussi des vols intérieurs au Pérou) pour limiter les problèmes d’acheminement des bagages qui – d’après mes lectures sur Internet – semblent plus fréquents sur les deux autres compagnies.
Un détail : Cuzco s’orthographie avec un Z pour les Français qui en parlent, mais les Péruviens la nomment Cusco. Ceci étant dit la prononciation sur place ajoute à la perplexité puisque l’on entend aisément « Cuzsco« … Ayant bavardé aussi bien en anglais qu’en espagnol au Pérou je me suis habituée au Cusco, je vais donc sur mes articles relatifs à ce voyage au Pérou utiliser indifféremment les deux orthographes qui me sont familières.
Cuzco est le berceau de la civilisation Inca. La ville nécessite une petite journée de visite, au minimum, et si possible avec un guide (et sa voiture) qui vous emmènera aussi aux abords immédiats visiter deux ou trois sites complémentaires liés à l’histoire des Incas (notamment le site de Sacsayhuamán).
Je reviendrai en détail sur ce programme de visite de Cuzco et de ses environs immédiats.
Au centre de la ville historique de Cuzco, à voir de jour comme en soirée pour son animation.
Combien de jours pour visiter la Vallée Sacrée ?
Une fois à Cuzco ajoutez aussi deux journées minimum pour découvrir la Vallée Sacrée (Valle Sagrado, en espagnol péruvien) : vous voudrez visiter le village ancien de Chinchero, les salines en altitude de Maras, le site archéologique de Moray, celui de Pisaq (et sa vue extraordinaire sur la vallée), etc…
Si vous voulez prendre le temps de profiter de chaque site, prendre toutes les photos indispensables, et vous arrêter régulièrement pour d’autres points de vue uniques sur cette Vallée Sacrée des Incas et sur les sommets andins qui la cernent je vous recommande de prévoir trois ou quatre jours.
D’autant qu’à Cuzco vous serez à 2800m d’altitude, et vous le sentirez sauf si vous êtes Savoyard.e ou habitué.e des sommets. On ne cavale pas au Pérou comme on le fait sur une plage tropicale.
D’abord une précision : oui vous pouvez louer une voiture à Cuzco et visiter par vous-même tous ces lieux archéologiques en toute autonomie. Si vous êtes curieux vous aurez aussi en main le Lonely Planet pour profiter de toutes les informations qui aident à mieux comprendre l’histoire du Pérou et la vie des Incas.
Mais retenez que pour parcourir la route entre Cuzco et la ville d’Ollantaytambo (point de départ du train PeruRail vers le site du Machu Picchu) il n’y a que 90km. Certes, mais cela signifie 1h30 de trajet en voiture, grosso modo, sans aucun arrêt. Je l’ai parcouru à trois reprises, croyez-moi.
On ne conduit pas sur les routes andines (avec l’altitude et les virages en lacets) comme on conduit sur une nationale en France (je ne parle même pas d’autoroute).
D’autre part entrer et sortir de Cuzco relève un peu du défi : très peu de panneaux indicateurs, des ruelles qu’il vaut mieux connaître, des raccourcis mystérieux,… et un trafic routier important aux heures de pointe.
Si le budget vous le permet je vous recommande donc de réserver (avant votre départ) un guide avec voiture (et éventuellement chauffeur) pour découvrir Cuzco et la Vallée Sacrée des Incas pendant 4 ou 5 jours.
Vous y gagnerez en temps, en fatigue (pas de conduite avec ses aléas en territoire étranger et la difficulté pour se garer notamment à Cuzco), et en explications : le guide local saura vous menez là où vous ne seriez pas allé.e en fonction de vos intérêts particuliers, et de votre forme physique de chaque jour.
Vous trouverez sur Internet des guides péruviens qui parlent anglais et même français, ils (ou elles) sont compétents et charmants.
La question se pose alors : faut-il se rendre au Machu Picchu dès votre arrivée à Cuzco ou visiter d’abord la Vallée Sacrée avant d’aborder le site emblématique du Pérou ?
Pour mieux profiter du Machu Picchu et de son environnement majestueux habituez-vous d’abord à l’altitude. On ne le répètera pas assez : évoluer dans la zone des 3000m ce n’est pas anodin, vous ressentirez sans doute un peu de fatigue et de l’essoufflement.
Et puis grâce à la visite de la Vallée Sacrée emmagasinez d’abord un maximum de connaissances et d’informations sur l’histoire des Incas : visitez la Vallée Sacrée, puis le Machu Picchu, et terminez par une journée plus calme à Cuzco.
Ou bien une journée à Cuzco, deux ou trois jours dans la Vallée Sacrée (réservez un hôtel dans la Vallée pour éviter les retours vers Cuzco), et puis le Machu Picchu avant de passer une dernière journée à Cuzco.
Ainsi quand vous arriverez au Machu Picchu vous aurez déjà entendu parler des dieux, de la vie des Incas, de leurs jeux, de leurs moeurs, de leur disparition. Vous aurez une meilleure compréhension du site, et surtout vous pourrez aussi oublier un peu cet apport d’informations importantes pour vous concentrer aussi sur l’émotion qui se dégage de l’environnement du Machu Picchu.
Grimpez jusqu’au sommet des ruines du village de Pisaq (en haut à droite sur cette photo) : ce village date du XVème siècle, 2 975m d’altitude.
Comment aller au Machu Picchu depuis Cuzco ?
D’abord il vous faudra réserver votre voyage en train vers le Machu Picchu (depuis Cuzco, ou depuis Ollantaytambo).
Trois options se présentent à vous : le PeruRail et le Inca Rail empruntés par la majorité des visiteurs (différentes classes), et le train Hiram Bingham pour les amoureux des trains à l’ancienne.
En juillet 1911 l’Américain Hiram Bingham (historien et explorateur) découvre la cité abandonnée du Machu Picchu en cherchant l’or des Incas. La société hôtelière de voyages de luxe Belmond exploite aussi le train baptisé Hiram Bingham qui voyage sur les rails nationaux de PeruRail. Elle possède également le train Belmond Andean Explorer dont je parlerai plus bas.
Ces trois compagnies ferroviaires assurent donc le même trajet entre Cuzco ou Ollantaytambo et Aguas Calientes (située au bas du site Machu Picchu) sur le même parcours, mais dans des conditions différentes (avec parfois des arrêts à des stations différentes).
À vous de choisir le train qui convient le mieux à vos envies, à votre budget, et au temps que vous souhaitez passer à bord. Pour différentes raisons j’ai opté pour le train de charme Hiram Bingham (article à venir).
Le site du Machu Picchu souffre d’une trop grande fréquentation (avant Covid). Son accès est donc limité à 5000 visiteurs par jour (ce qui me semble déjà énorme !).
De la même façon que vous aurez réservé votre trajet en train vers Aguas Calientes vous aurez donc aussi réservé (en ligne) votre billet d’entrée pour le site du Machu Picchu.
Si vous choisissez de partir avec une agence de voyages (pour tout ou partie de vos 3 semaines au Pérou) celle-ci fera toutes ces démarches à votre place et vous n’aurez pas à vous en soucier, autre que de préciser quand et combien de temps vous souhaitez passer sur place.
Quai du train Hiram Bingham, en station de Poroy (à 20mn du centre ville de Cuzco).
Combien de jours pour visiter le Machu Picchu ?
Je n’avais pas l’intention d’entrer sur le site de Machu Picchu en parcourant le Inca Trail qui vous y amène en 4 jours 3 nuits.
D’après les informations recueillies sur place ce parcours n’est plus aussi aventureux que dans le passé, suite aux nombreux accidents qui ont assombri sa renommée. De nos jours les visiteurs doivent réserver leur trek longtemps à l’avance, et le parcours se fait en petits groupes encadrés par des porteurs, des guides, etc… Réglementé.
À moins d’être historien ou féru d’archéologie on ne vient qu’une fois dans sa vie au Machu Picchu. J’avais donc envisagé une journée entière sur le site.
On a su me recommander de faire autrement : en fonction de l’heure d’arrivée de votre train et des heures d’ouverture du site (fermé à 18h en mai) je vous recommande donc de diviser votre découverte en deux demi-journées. C’est moins fatigant, et plus satisfaisant puisque vous aurez l’impression d’y avoir passé deux jours entiers. Vous profiterez mieux sur place.
Notez que votre billet d’entrée vous indique une heure précise d’entrée. Pas question de vous présenter à l’heure qui vous convient. Il faudra donc aussi tenir compte de la localisation de votre hôtel et ainsi éventuellement du temps de trajet entre votre hôtel et l’entrée du Machu Picchu. Pour tous ceux qui passent la nuit dans le bourg d’Aguas Calientes il faut aussi ajouter le temps de file d’attente – surtout en haute saison – avant de grimper dans le bus qui vous mènera jusqu’à l’entrée du site + les 15mn de trajet en bus.
Pour gagner du temps et être plus efficace j’ai choisi de passer la nuit dans le seul hôtel situé devant l’entrée du Machu Picchu.
J’ai donc visité le site du Machu Picchu par le chemin du haut dans l’après-midi de mon arrivée, puis le lendemain matin pour la partie basse.
En divisant ma visite du Machu Picchu en deux demi journées j’ai aussi optimisé mes chances de pouvoir admirer le site sans pluie ni brouillard, fréquents. J’ai eu la chance de profiter d’un temps splendide et du meilleur ensoleillement sur les deux demi journées.
Site archéologique du Machu Picchu, en arrivant par le haut.
Admirer les hauts sommets des Andes entre Cuzco et Arequipa
Après la croisière sur l’Amazone et la visite du Machu Picchu je souhaitais parcourir les sommets andins. Si cette démarche peut vous sembler superflue vous ne le regretterez pas lorsque vous admirerez de somptueux paysages dès la Vallée Sacrée et jusqu’à la seconde ville du pays, Arequipa.
J’ai donc emprunté un train PeruRail pour revenir vers Cuzco et y passer la nuit avant d’embarquer le lendemain midi dans un autre train en direction de Puno, ville d’accès au lac Titicaca. Un train qui m’a menée le surlendemain jusqu’au canyon de Colca : le train Andean Explorer, exploité par Belmond.
Pourquoi prendre le train entre Cuzco et Arequipa plutôt que l’avion ?
Pour le charme des trains d’antan, ceux dont on dort à bord.
Pour l’ambiance aussi, pour l’atmosphère, pour le plaisir de partager avec d’autres voyageurs ces paysages uniques au monde.
Mais surtout pour avoir cette opportunité de pouvoir admirer tous ces paysages somptueux au fil des heures sur les plus hauts plateaux des Andes. Et notamment un stop à 4800m qui est pour le coup et pour reprendre une expression devenue (trop) à la mode ces derniers temps : à couper le souffle ! Littéralement…
Le train Andean Explorer vous transporte entre Cuzco et Arequipa incluant deux nuits à bord (et une halte de près d’une journée sur les rives du lac Titicaca).
Pour ceux qui – comme moi – ont réservé une ou deux nuit.s dans un hôtel Belmond situé dans le canyon de Colca le train s’arrête aussi sur le trajet entre Puno et Arequipa pour vous permettre de débarquer et de visiter ensuite cette vallée et d’admirer les condors.
Et je voulais voir ces condors !
Quelques sommets des Andes, photographiés depuis la Vallée Sacrée.
Combien de temps faut-il prévoir sur le lac Titicaca ?
Tout dépend de vos objectifs personnels bien sûr, néanmoins il faut comprendre que le lac est l’une des zones touristiques les plus fréquentées du pays mais que le gouvernement protège aussi sa population locale. Vous ne vous déplacerez pas sur le lac aussi librement que vous le souhaiteriez : il faut se joindre à des bateaux qui effectuent des circuits bien huilés, pour vous déposer devant la petite coopérative sur joncs à quelques minutes de l’embarcadère, etc…
J’avais prévu cette escale, et je souhaitais autre chose que de me joindre à un groupe qui observe depuis son embarcation les habitants du lac qui expliquent comment les joncs sont assemblés pour permettre l’installation des huttes et la vie sur le lac Titicaca.
J’ai donc réservé à l’avance (avant mon départ d’Europe) un trajet en bateau (privé) pour me rendre sur l’île de Taquile, située à 30mn au moins de la zone d’embarcadère de Puno.
Mai est encore en basse saison, peu de touristes sur le lac (après pandémie Covid je le rappelle). J’ai donc eu la chance même si je ne l’avais pas demandé que « mon » bateau s’arrête au village (trop) bien connu d’Uros pour me permettre de vivre les mêmes prestations classiques que découvrent tous les touristes, voire un peu plus puisque j’ai posé le pied sur ce village flottant pendant une bonne heure.
Ensuite, après avoir bavardé un peu avec l’une de ces femmes du lac Titicaca, j’ai rembarqué à bord de ma petite navette qui m’a conduite jusqu’à l’île de Taquile (où j’ai croisé un groupe de touristes italiens qui appréciaient joyeusement leur découverte).
Pour une visite rapide du lac Titicaca (le petit village d’Uros donc) comptez moins d’une matinée. Pour vous rendre en plus sur l’île de Taquile et en faire le tour à pied, en ajoutant un déjeuner sur place chez l’habitant, comptez moins d’une petite journée.
Après avoir été ramenée jusqu’au train Andean Explorer j’ai juste eu le temps de grimper à bord avant que le train ne redémarre en direction du canyon de Colca, et d’Arequipa.
Embarcation sur le lac Titicaca, ce moyen de transport est surtout emprunté par les touristes de nos jours.
Faut-il visiter le canyon de Colca ?
Visiter le canyon de Colca est une option que l’on peut laisser de côté si l’on manque de temps sur un itinéraire serré. Cependant je ne regrette en aucun cas d’avoir choisi de découvrir cette région moins fréquentée.
On y rencontre la population (parler espagnol est un gros atout), on y comprend la vie à la fois rude et paisible des Péruviens agriculteurs, on y mange authentique.
On y découvre aussi d’autres sites archéologiques moins réputés, des villages discrets qui portent leur histoire sur les flancs des églises.
Et on y admire donc le plus grand rapace du monde : le condor.
Parcourir la lande de bon matin tout en attendant le vol des premiers condors est une expérience différente au sein de 3 semaines de voyage au Pérou. Entendre les ailes des condors siffler en passant au-dessus de votre tête est un son que vous n’oublierez plus.
Après deux nuits dans le canyon de Colca c’est en voiture que j’ai rejoint Arequipa, la seconde ville du pays,
Ce trajet (de quelques heures) est magnifique, entre lagunes, vallées profondes et hauts sommets andins, volcans fumants et troupeaux de lama. Voir la photo en tête de cet article.
Vous ferez un stop à 5000m d’altitude pour prendre quelques photos d’un horizon bosselé par les sommets des volcans (endormis ou non). Inoubliable.
Entendre le sifflement des ailes du condor qui se laisse porter par les courants chauds au-dessus du vertigineux canyon de Colca…
Visiter le coeur historique d’Arequipa
Arequipa est une ville attachante, il faut dormir si possible dans le centre ville afin de visiter à pied son coeur historique et surtout l’ancien couvent Santa Catalina (prévoyez au minimum deux heures pleines pour la visite du couvent).
Il y a aussi quelques sites à visiter aux alentours, mais j’admets avoir fait l’impasse pour me concentrer sur l’atmosphère du centre d’Arequipa et sur le charme de mon hôtel qui fut lui aussi un ancien couvent.
Au terme de près de trois semaines de voyage au Pérou vous aurez envie de lâcher prise pour quelques heures, de simplement profiter de la chance que vous avez de vous trouver dans ce pays extraordinaire qu’est le Pérou.
Vous mangerez la cuisine de la région, élaborée grâce aux produits régionaux (la côte Atlantique n’est pas loin). Et vous vous promènerez en soirée dans les ruelles animées, sur les petites places qui laissent apercevoir la silhouette des volcans qui menacent la ville. Notamment celle du Misti (5825m) et celle du Chachani (6075m).
Couvent Santa Catalina, au coeur d’Arequipa : fondé en 1579 par une noble veuve il couvre 2 hectares.
Tester la cuisine du Pérou à Lima
J’ai passé deux nuits à Arequipa, puis j’ai repris l’avion pour rejoindre Lima.
La cuisine péruvienne est riche et variée, agricole mais raffinée. Il faudrait y consacrer davantage de temps mais après 3 semaines il me semblait utile de synthétiser mes connaissances et mon apprentissage de ces nouvelles saveurs.
Avant mon retour vers l’Europe je voulais clore ce voyage de 3 semaines au Pérou en consacrant une journée à la gastronomie péruvienne : après avoir goûté à de nombreuses spécialités au fur et à mesure de ce voyage je tenais à visiter un marché local (en ville) et à prendre une leçon de cuisine avec un chef.
Je voulais aussi dîner dans l’un des meilleurs restaurants au monde, avec une femme aux commandes…
Un ceviche, plat emblématique du Pérou : du poisson ultra-frais, du jus de citron, des oignons, de la patate douce (seulement ce jour-là), et du maïs blanc et toasté.
3 – Conclusion sur la préparation de mon voyage de 3 semaines au Pérou
Une bonne préparation pour ce voyage au Pérou est un impératif auquel il ne faut pas se soustraire. La destination est si riche culturellement mais aussi du point de vue des paysages et de la vie locale que 3 semaines au Pérou vous sembleront à la fois denses et trop courtes.
Pour résumer, et pour vous aider à y voir plus clair, voici mes conclusions (temporaires, je suis tout juste en train de digérer ce voyage effectué l’année dernière !) :
– Trois semaines au Pérou est une durée suffisante pour une première approche globale. J’aurais pu rester davantage pour pousser jusqu’aux lignes de Nazca par exemple. Néanmoins les avis de voyageurs n’ayant pu faire le survol au dernier moment pour des raisons de météo et ceux qui ont souffert sérieusement de fortes turbulences pendant ce vol ont eu raison de mes réticences et des 3 jours que j’aurais du ajouter à mon itinéraire (au départ de Lima). J’aurais pu aussi ajouter la découverte des régions situées au-dessus de Lima le long de la côte Atlantique, des régions en cours de développement touristique.
– J’ai découvert un pays extraordinaire, avec une population attachante et accueillante, respectueuse du visiteur et désireuse de vous en apprendre davantage (ce qui n’est pas le cas de tous les pays à forte fréquentation touristique).
– J’ai découvert une gastronomie (très réputée) que je connaissais très peu et j’en suis enchantée. Une cuisine simple mais savoureuse, conçue avec des produits locaux souvent exotiques (que nous connaissons peu ou mal) et cultivés le plus souvent de façon saine pour ne pas dire bio.
– Cette fois, et pour la seconde fois de ma vie seulement (en dehors de deux voyages sponsorisés pour mon ancien blog Un Monde Ailleurs), je suis partie en voyage avec le soutien d’une agence de voyage pour me garantir un voyage d’exception sans aucun souci d’organisation et de logistique une fois sur place.
Bien sûr c’est un coût supplémentaire mais je ne le regrette absolument pas. Au contraire, pour une destination comme le Pérou où vous vous rendrez sans doute qu’une seule fois je le recommande vivement.
Je suis rentrée en Europe convaincue qu’il s’agit sans doute de l’un des plus beaux voyages de toute ma vie (plus de 80 destinations sur mon passeport), et avec l’envie d’en apprendre encore davantage.
Pendant un an j’ai eu du mal à écrire à propos du Pérou, tant j’y ai accumulé d’informations, de nouvelles connaissances mais aussi de ressentis divers au gré des différentes régions visitées et au contact des guides locaux qui ont su transmettre leur amour de leur pays et de son histoire.
Je songe tout particulièrement à Adriana, ma guide pendant plusieurs jours à Cuzco et dans la région de Cuzco (incluant le Machu Picchu). Une femme extraordinaire, dotée d’une grande chaleur humaine et qui avait à coeur de transmettre son attachement à sa région et à ses racines Incas tout autant que ses connaissances. Elle est suffisamment exceptionnelle pour que je ressente le besoin de la nommer ici, pour la remercier.
Je rédige depuis quelques semaines une série de récits sur ce voyage au Pérou, des récits qui mêlent informations pratiques et ressentis sur place. Abonnez-vous pour ne pas les manquer !
Je lierai chacun de ces articles à celui qui détaillera le programme jour après jour de mes trois semaines au Pérou. Il vous sera ainsi plus facile de cliquer directement sur l’article détaillant le programme qui vous intéresse plus particulièrement.
Cet article sur la préparation de mon voyage au Pérou est d’une longueur rare (et pourtant vous savez que j’écris long !). Cependant il me semblait utile de vous indiquer quelques informations pratiques pour vous permettre à votre tour de commencer à préparer ce qui sera – je n’en doute pas – l’un de vos plus beaux voyages.
Envie d’en apprendre davantage sur mon voyage au Pérou ? Voici quelques pistes à explorer :
Blogueuse voyage depuis 2004, auteure, photographe, éditrice du magazine Repérages Voyages (en ligne, gratuit). Française, j’ai exploré 82 pays au fil des ans et vécu en différents endroits de notre belle planète (La Réunion, île Maurice, Suisse, Indonésie, Espagne). Très attachée au ton « journal de bord » plutôt qu’à une liste d’infos pratiques. Mon objectif ? Partager mes expériences de voyages avec ceux qui n’ont pas la possibilité de partir aussi souvent.
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